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beagle

Coches, Preparación Básica para iniciados

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En este post voy a intentar explicar como preparo un coche. Pues después de navidades, el numero de sloteros aumenta... creo que es un buen el momento para crear afición.
Viendo lo que la gente aconseja, hay días en los que me quedo asombrado leyendo post de preparaciones.... que si ejes de carbono, llantas ultramegaguays, etcs, etcs..... todo eso esta muy chulo y suena muy bien, pero si no esta montado sobre una base decente, el coche seguirá funcionando igual de mal y ademas, no sabrás muy bien porque.

Esto va a tardar, pues quiero subir fotos para que quede lo mas claro posible.
Para empezar me voy a pasear al beagle :ja: , ya tengo un montón de fotos preparadas.... solo me hace falta construir un guion y acabar de perfilar ideas.
Pronto, pronto.

Al lio.
Lo primero que hay que comprobar es si el chasis esta perfectamente plano. Lo normal es que este hecho un churro. En la pagina oficial de Slot.it lo explica perfectamentehttp://slot.it/SPAGN...structions.html, en mi caso lo hago con una olla, ademas de imanes en los puntos clave también utiliizo pinzas de "madera" por todas partes. Cuando el agua esta en su punto.....alrededor de 90º, OJO! si os pasais de temperatura dejareis el chasis inservible..... Apago el fuego, meto el chasis, tapo la olla y me voy a dormir.
Al día siguiente, lo saco y compruebo que esta plano ayudándome de un cristal.
1chasisplanomarcado.jpg
En amarillo, esta marcada la base del chasis, aunque no esta nada claro :ja: lo importante es que...... toda su superficie debe estar completamente plana, sin arqueos, de no ser asi, te tocará repetir la operación.

2puntosdeapoyoacomproba.jpg
Para acabar de comprobar el chasis, con dos dedos presiono los cojinetes( marcados en rojo :biggrin: ) de manera que no se mueva, a continuación con un dedo, a poder ser de la otra mano :ja: , vas presionando el resto de chasis en, en especial los dos soportes del eje delantero (los otros circulos rojos) y la zona de la guia y morro.
Se ha de quedar igual de plano que el cristal.... mas claro imposible!!
3cojinetesinsertados.jpg
Como veréis arriba, el chasis esta apoyado en toda su superficie, apoyamos el cojinete y con un dedo lo insertamos en su posicion..... y rtepetimos la misma operacion en el otro lado. Fijaros, justo en el eje vertical del cojinete, que el chasis no este partido... pues es una zona bastante frágil.
4ajustareje.jpg
En amarillo y rojo os he marcado los puntos importantes, en rojo los cojinetes y en amarillo el eje..... combinando el movimiento de los cojines y aplicando presión en el eje, tendremos que conseguir la maxima suavidad posible..... sin aplicar aceite todavía.
5ejedeslizando.jpg
Como se ve en la foto.... al volcar el chasis, el eje se desliza perfectamente. Colocad un dedo para limitar el recorrido del eje y que no se salga de los cojinetes, pues cualquier ligero golpe o torsión, descalibrará el conjunto.
No te canses de comprobar una y otra vez, pues este punto es importante.
6repairextreme.jpg
Este es el producto que utilizo actualmente para pegar cojinetes y motor, antes utilizaba superglue. La ventaja del primero es la facilidad para retirarlo.
7pegarcojinetes.jpg
Aplicamos un cordon, sin exceso pero que agarre bien el cojinete al chasis. En el caso del superglue, con una gotita a cada lado del soporte, siempre por arriba, serán mas que suficiente.
scws.jpg
Aquí los dos cojinetes acabados de pegar. Normalmente en este punto, aparto el coche y dejo que se seque mínimo 8 horas.
9motorplano.jpg
Al dia siguiente :biggrin: , insertamos el motor.... utilizando el mismo método y comprobaciones que para insertar los cojinetes, anclamos el motor en su posición.... comprobando que está plano y no sobresale respecto al chasis. Esto nos evitara algún que otro cortocircuito.
No elimineis la pegatina al motor, no es necesario, ademas de que en ningún club os dejaran correr si se modifica la pegatina.
10vista1pegadodemotor3.jpg

Editado por beagle

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Con el motor en su posición, procedemos a pegarlo.... ademas del producto antes citado, esta operación también se puede realizar con una pistola de cola termofundible.

11vista2pegadodemotor.jpg

Aplicamos pegamento.... pero sin pasarse.

12vista3pegadodemotor.jpg

Como se puede ver, o eso espero..... he aplicado pegamento en los cuatro lados del motor.

Cuando se acelera y frena el motor se mueve, este movimiento se transfiere al chasis creando rebotes y salidas inesperadas, al pegarlo al chasis suavizamos y en el mejor de los casos eliminamos esos rebotes.

Ademas evitaremos que el motor se salga del sitio en caso de accidente :blink: .

"No pegar el motor si no se dispone de piñones con tornillo".

Si el piñón es de los que necesitan un "Colocador de piñones", ajustaremos la transmisión antes de pegar el motor al chasis.... de esa manera, si no lo ajustáis a la primera, podréis volver a sacar el motor para reajustar el piñón. Cuando esté ajustada la transmisión procederemos a pegarlo.

No hay otra manera de aprender que repetir la operación.... mas adelante, cuando esteis mas puestos en el tema, encontrareis la forma que os resulte mas fácil, y ademas, la herramienta que permite extraer el piñón sin sacarlo de su cuna.

13ajustartransmision.jpg

El tema de ajuste de la transmisión es algo peliagudo y se vuelve una misión imposible, si ademas se trata del material que pone ahora Ninco en sus versiones Lighting.

En la foto, se aprecia espacio entre el cojinete y el separador.... es excesivo pero sino, no se veía.

Hay que dejar el espacio justo para evitar, todo lo posible, el movimiento lateral del eje pero "sin frenar su giro".

14vista1cables.jpg

El chip casi que da para un tútorial entero, que no va ser el caso :angel: , pero como veréis, los cables están cambiados , bien soldados y pegados al chasis con cola termofundible..... una vez se enfríe la cola, se puede ajustar la longitud del cable. Hay que asegurarse de que no tocan ni se engancha con la carrocería ni el eje delantero. Pero lo mas importante es la función de autocentar la guía.

Para ello le cambiamos los cables por unos que faciliten el autocentrado, a mi los que mas me gustan son los de la marca JP Slot.... pero para gustos, colores.

17vista1centradodeguia.jpg

La guia ha de girar suave hacia un lado,

18vista2centradodeguia.jpg

al otro,

19vista3guia.jpg

y volver al estado de esta foto, perfectamente recta, independientemente de hacia el lado que se gire. Con suerte eliminaremos alguna pequeña inercia, o grande en el caso de que no funcione correctamente. Ademas facilita la inserción del coche en caso de salida.

Otro tema "importantísimo" son las trencillas..... en el digital, por los raíles además de corriente también se transmiten datos. Por ello su elección y, mas importante aún, su montaje son esenciales para que el coche funcione correctamente sin tirones, ni cambios de carril inesperados, y si la central es 108 os contara el 99% de las vueltas, doy fe :laugh:

Como veis en la foto han de medir lo mismo y que estén lo mas planas posibles, sobretodo al principio de la guía.... que con la ayuda de un destornillador plano, aplastaremos la trencilla de manera que se quede lo mas plana posible. Conforme se alarga la trencilla, ha de tener un poco forma de arco para que ejerza la presión justa contra el raíl... pero sin pasarse o te sacara la guía del carril. Cuando compremos trencillas, estas vienen enrolladas, al cortarlas fijaros que se quedan arqueadas, hay que aprovechar ese detalle e insertarlas de manera que nos facilite ese pequeño arco.

Peinad el ultimo medio centímetro de trencillas, ayudándose de tijeras o un lápiz de púas metálicas, mejoraremos la superficie de contacto con la pista, y por lo tanto la respuesta del coche.

15vista2cables.jpg

Aquí, otro ejemplo de como poner los cables. Y aprovecho para contar otra cosilla, cuando insertéis el tetón del cable en la guía intentad que el cobre pelado del cable este en contacto con la trencilla..... al final, todo suma.

Por otro lado esta el ajuste del eje delantero, en los modelos de Ninco, la labor se simplifica.

En este caso, hay que ajustarlo con la intención de evitar al máximo el movimiento horizontal pero sin que este perjudique al movimiento vertical, de manera que ruede con la menor resistencia al avance posible... "Be water, my friend" :ja: :ja:

Coged el eje y montadle una llanta, intentad que el eje sobresalga lo mismo por los dos lados de las llantas, de esa manera el peso quedará repartido de igual manera.... con la llanta bien montada, insertamos el eje y le pondremos la llanta del otro lado. En este punto, surge la duda de, cual es la holgura necesaria para que el eje no se quede frenado pero que tampoco tenga excesiva holgura lateral, lo que crearía inercias no deseadas :nose:

Dependiendo de hacia donde sea la curva, la rueda subira o bajara su altura y la otra rueda hara todo lo contrario, si la izquierda sube la derecha baja.... todo esto con respecto a la horizontal del chasis... el concepto es bastante simple.

Mi modo de regularlo, es mas simple todavía.... inclino el eje todo lo posible respecto al chasis..... intento que el eje y sus llantas estén en la posición que adoptarían en una curva con su máximo recorrido, entonces dejo un milímetro o menos entre la llanta que no esta apretada y el chasis..... con lo que, con el eje en reposo debería quedar mas holgura que cuando lo inclino.

Resumiendo..... el eje delantero no ha de tener demasiada holgura lateral, pero a su vez no ha de ser frenado por el roce contra el chasis.

20neumaticoapoyando.jpg

La rueda delantera, en la mayoría de modelos viene con excesivo diámetro, lo que le da demasiado apoyo. Demasiado apoyo se traduce en perdida de velocidad en recta, debido al propio roce de la rueda, y además, en curva provoca salidas de morro... debido a que al inclinarse el eje, una rueda con excesivo diámetro, al llegar al tope de su recorrido vertical, tirara del morro hacia arriba... con la consecuente salida de morro (subviraje :laugh: ).

21recorridoneumatico.jpg

La solución pasa por unas ruedas de menor diámetro, lo que nos ayudara a correr un poco mas en recta, pero lo mas importante, evitara esos tan indeseados rectos... puesto que en su "libre recorrido" (hacia arriba y abajo) no ejercerá presión innecesaria que nos levante el morro.

A mi personalmente, me gusta que los coches tengan algo de apoyo, eso si el justo y necesario, para ayudarme a pasar por curva pero no me penalice en exceso en recta.... a esto último os ayudaran unos neumaticos "0 grip".

Como en todo, no hay una norma fija.... dependiendo del coche y el conductor, entre otros factores, se regulara como mejor se le adapte a cada uno.

Editado por beagle

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22distanciachasiscarroc.jpg

Como veréis en la foto, en el coche de la izquierda, existe una separación entre la carrocería y el perfil del chasis. Mientras que el derecho, esa separación no existe.

No es preciso que este tan separado pero os he puesto estos modelos para que veáis la diferencia.

Comprobad que la carrocería está lo mas plana posible, si no lo esta, comprobad que el cokpit no la está forzando, retiráis el citado cokpit y volvéis a comprobar la carrocería.Si el problema persiste..... cogéis un secador y calentando la carrocería, con cuidado de no pasarse...... le vais corrigiendo la desviación retorciendo el chasis con las manos, o lo que a mi me funciona, pero hay veces en las que me vuelvo loco.

Pongo la carrocería encima de un cristal y mediante gomas, imanes, plomo.... cualquier cosa que se te ocurra, es buena si consigues enderezar la carrocería.

La calientas con el secador....con cuidado, siempre es mejor quedarse corto y tener que volver a calentar, que deformar la carrocería. Yo siempre repito el proceso del secador varias veces..... lo dejo una hora a que se enfríe y vuelvo a comprobar.

Aprovechad para comprobar que los tetones de la carrocería coinciden con los agujeros del chasis, de esa forma podremos modificarlo en el mismo proceso.

23basculacion1.jpg

Para que un coche bascule correctamente......antes que nada, nos harán falta unos tornillos específicos para tal fin, los que suelen venir en la mayoría de modelos, tienen rosca en todo su recorrido, y esta se engancha con el chasis, impidiendo su correcta basculación.... cualquier marca comercializa, todo tipo de tornillos para tal fin.

Aflojamos los tornillos y comprobamos que la carrocería se mueve libremente, mientras que el chasis permanece en reposo...

24basculacion2.jpg

hacia un lado...

25basculacion3.jpg

y el otro, sin ningún tipo de roce o impedimento.

Este punto se comprueba mejor si cogemos el coche con las manos y realizamos el movimiento citado.

Si se nos engancha, comprobaremos que los cables que le hemos soldado al motor, así como su soldadura no entorpecen la carrocería.

Le pegamos un vistazo a la zona del chip..... no vaya a ser que el cokpit esté haciendo tope contra él.

Si persiste el problema, procederemos a buscar y eliminar rebabas. Con una lima, repasamos el perfil del chasis con cuidado, tratando de eliminar el pequeño reborde del chasis.....digamos eliminamos los imperfectos de la inyección del plástico ¡¡¡Ojo con pasarse con la lima!!! El chasis no debe verse modificado.

Si aún así, sigue sin bascular bien.....solo te queda ensanchar un poco la carrocería :blink: .

En el modelo que se ve en las fotos, apreté los tornillos completamente, force un poco los laterales de la carrocería y le inserte entre el chasis y carrocería unos cables de 2mm o 3mm de diámetro, lo deje un par de días en el maletín y cuando lo saque para comprobarlo, estaba perfecto.

Ale se me acabó el tiempo..... ya acabaré lo de la basculación, que queda na :biggrin:

Puedo subir solo 6 fotos mas, como creo que todo el mundo sabe limar una guía, voy a ver si me centro en el chip.

Como siempre..... todo se puede mejorar, ya iré completando la información conforme vayan saliendo dudas.... si a alguno se le ocurre algo que me he olvidado, haga el favor de decirlo. :cervezas:

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Igual el titulo del post no es el acertado :ja: :ja: pero todo novato con aspiraciones a amateur debería conocerlos :cervezas:

Gracias Jose, es que llevo un tiempo viendo por los foros, que una preparación significa cambiarle piezas al coche por las mas caras que haya en el mercado... y luego de gastarse la pasta siguen igual, cabreados y sin pasta.

Todo el mundo no ha tenido la misma suerte que nosotros, considero que soy un privilegiado en tema preparaciones.... lo he aprendido del mejor, que generosamente ha perdido tiempo en explicarme el como y el porque. Yo solo sigo su estela e intento compartir conocimientos en pro del hobbie :cervezas:

PD: que bien me ha quedao :aplausos: :aplausos: :aplausos: :aplausos:

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¿La cola termo fusible os da buen resultado para pegar chip y cables? A mi acaban despegandose...

Perfecto, no se despegan nunca.

No se si tu problema estará en la cola, yo he probado 2 tipos (marcas) la primera que no me acuerdo el nombre y esta segunda que es de loctite, pero ambas con resultado excelente.

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Perfecto, no se despegan nunca.

No se si tu problema estará en la cola, yo he probado 2 tipos (marcas) la primera que no me acuerdo el nombre y esta segunda que es de loctite, pero ambas con resultado excelente.

Tendré que cambiar de marca.

Gracias!

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Si alguno ve que me cuelo en algo que avise......... falta poco :cervezas:

Se admiten sugerencias.... pero esperarse a que lo acabe :cervezas:

Está perfecto, amigo.

:cervezas: :cervezas:

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Bueno pues estoy liado digitalizando el porsche evo nuevo de slot.it y ya he empezado a aplicar mis nuevos conocimientos sobre la materia, jeje. Como el chasis esta bastante plano he pasado directamente a ajustar ejes y transmisión y creo que ha quedado muy bien, gracias Beagle! Esperando más sabios consejos :cervezas:

aprovecho para preguntar....este porsche de slot.it viene con 11/28 en lugar del 12/32 que llevan los demás gt que tenemos. cual es más larga? la he dejado en principio para comparar, a ver cuando lo tenga listo cómo va, porque en teoría en nuestros circuitos caseros con una recta principal de 4 metros máx. Cuanto más corta la relación mejor, no?

Entonces el número que da al dividir los números de la corona por los del piñón cuanto más bajo mas larga la relación?

Gracias y saludos!

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Cuanto menor coeficiente.. más largo va.

Osea mayor velocidad menor freno y menor aceleracion.

Luego con las llantas... a menor diametro mayor aceleracion y menor velocidad.

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Tengo por ahí un programa para comparar transmisiones, pero no tengo idea de como subirlo.... lo tengo comprimido en .zip.

De todas formas si alguno busca en internet, "programa comparador de transmisiones "slot", seguro que no tarda mucho tiempo en encontrarlo :cervezas:

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    • Algunas cosas que pasaron anoche. Follón en el grupo 5 Semi B de camiones  
    • ¡Caos! Es una buena palabra para describir lo sucedido en las carreras del viernes. Mandos sin conectar en las salidas, coches con problemas que hacen ruidos raros, coches lentos en carreras, comisarios poco atentos a los coches que se salen, salidas, salidas y más salidas de pista, más de dos y tres gritos. Sería un buen resumen de lo que pasó. Aún así, no hubo mal rollo en toda la noche. Solo fue caótica. Hoy vinieron dos personas nuevas que no habían tocado un coche en su vida. Y claro, los comienzos son duros. Camiones El orden de pole fue: Rubens, Pep0n, Lluiset, Albert, Vicente, Robles, Seritobom, Kago, Pak, Marc. En la final B Robles que hace poquito que viene por el club se la llevó sin muchos problemas. En la final A, yo estaba convencido de que la iba a ganar Rubens. Ha preparado un Renault megaestratosférico. Pero hay que hacerlo. Nada más comenzar se salió junto a Lliuset que es otro de los que puede pelear por todo en los camiones y me pude ir. No me relajé esta vez porque ya he aprendido de última kedada. Cada dos por tres oía como se iban saliendo por detrás, lo cual me daba más ventaja. Rubens no se enteró de que la carrera había cambiado a 40 vueltas en vez de 50 y en el último repostaje le pasó Albert que sí se había enterado. Vicente quedó 4 y Lluiset quinto. PODIUM   Grupo 5 El orden de pole fue: Pep0n, Vicente, Rubens, Lluiset, Albert, Kago, Seritobom, Robles, Pak, Belmonte y Marc. La final B tuvo un participante inesperado. Lluiset tuvo problemas con el piñon en la semi y no pudo clasificarse para la final A a pesar de tener 6 vueltas de ventaja cuando le pasó. En la final B, Serito peleó duramente por ser el ganador, pero no pudo ser. Desde que Albert le preparó el coche está dando mucha guerra. Robles tercero, Pak cuarto y Marc quinto. En la final A, también hubo salidas de pista desde el principio de las que me libre. Vicente y Rubens pelearon para quedar por delante y al final Rubens se llevó el segundo puesto. Kago cuarto, Albert quinto y Belmonte hizo lo que pudo por no molestar mucho. La primera vez que me lo encontré en pista pensé ¿qué hace este coche parado en medio de la recta sin acelerar? Estuve a punto de comérmelo varias veces. Se clasificó para la final A porque Lluiset pinchó pero no tenía nivel para correr la final. Intentó hacerlo lo mejor que pudo, pero comparar pilotos que llevan corriendo mucho tiempo con alguien que acaba de coger un mando es injusto. PODIUM Falta el coche de Vicente porque se tuvo que ir corriendo. Hoy acabamos muy tarde.   En 15 días más.
    • Lo mas sencillo es que saques del transformador líneas de potencia y los sueldes a los carriles de las pistas en las que creas que hay perdida de tension. Sólo debes de tener cuidado de la polaridad porque sino tendrás un cortocircuito.
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