Estudio de los mandos para ND

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Escrito originalmente por Guest cuñao en 31 de Marzo del 2008
Pues eso, que yo mismo he hecho las mediciones de los tramos posibles en la centralita ya que los que había encontrado en slotforum no me cuadraban para el modo Amateur.
La CONCLUSIÓN SIMPLE que os puedo dar es que los mandos originales están diseñados para correr en Amateur, aunque cambiando la resistencia de 1,5k por una de 1k quedan 'perfectos' (así se aprovechan los 7 tramos que da la central en modo Amateur).
Para el modo Pro, el tema es más delicado. Yo me he modificado 2 mandos (un ND y un MB) cambiando las resistencias y añadiendo un potenciómetro. De esa manera se aprovechan al máximo (más progresivos) y se pueden ajustar un poco (desplazando la curva de potencia mediante el potenciómetro).
Todos los datos de las resistencias están en el PDF que adjunto más abajo.
Yo os recomiendo que si corréis indistintamente en los 2 modos, os 'apañéis' 1 mando para correr en Pro (ND o MB 'modificados') y otro en Amateur (aquí basta el original de ND y la pequeña modificación que os he especificado antes).
PDF del Estudio de los mandos para ND
Ale, a estudiar...

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Escrito originalmente por PeriDj en 31 de Marzo del 2008
O sea cambiando la resistencia R9 de 1.5K por una de 1K el mando que tenemos de serie irá más fino? (Siempre para modo Amateur)
Es algún tipo de resistencia o con pedir esa resistencia en el tendero sobra? Es "fácil" hacer la operación de quitar la R de serie y poner la nueva?
Podrías poner alguna fotillo de la R en cuestión para ver si me animo

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Escrito originalmente por Guest afmora en 31 de Marzo del 2008

O sea cambiando la resistencia R9 de 1.5K por una de 1K el mando que tenemos de serie irá más fino? (Siempre para modo Amateur)Es algún tipo de resistencia o con pedir esa resistencia en el tendero sobra? Es "fácil" hacer la operación de quitar la R de serie y poner la nueva?
Podrías poner alguna fotillo de la R en cuestión para ver si me animo

Di que si, a ver si podeis poner alguna fotillo y la forma de adquirir esa resistencia de 1k de la que hablais, es decir, ponednos paso a paso como se haría.
Gracias.

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Escrito originalmente por Guest cuñao en 31 de Marzo del 2008
Sí, basta con eso. De todas maneras se gana sólo un poco de progresividad (7 velocidades en vez de 6) e insisto en que es sólo para jugar en Amateur. No es que el coche corra más sinó que ganamos una velocidad intermedia que en el mando original se pierde.
Las resistencias son de tipo SMD de 3mm (no recuerdo la referencia), pero si quieres puedes poner de cualquier tipo. No he colgado fotos porque ya hay muchas del interior del mando en otros hilos.

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Escrito originalmente por PeriDj en 31 de Marzo del 2008
Bueno, el coste de una resistencia es irrisorio, más que nada es saber si es "fácil" el llegar a quitarlo o está metido en algún huequecito que haga que no podamos acercar mucho el soldador.
A ver si voy mañana y me agencio

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Escrito originalmente por Guest cuñao en 31 de Marzo del 2008
Échale un vistazo al mando (le quitas los 3 tornillos) y verás... Es muy fácil... Por cierto, estas resistencias creo que vienen en bolsas de ¡¡¡100!!!

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Escrito originalmente por PeriDj en 31 de Marzo del 2008
Puff imposible para mí, yo lo poquito que he soldado han sido cosas más grandes, no para tanta precisión
Una pena

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Escrito originalmente por Guest Ocell en 1 de Abril del 2008
Muy interesante, como todos tus posts técnicos. Muy buen trabajo Cuñao!

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Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 27 de Mayo del 2008
He probado uno de los trabajos que desarrollan los slotforum, es muy sencillo de hacer, es un anti speed se trate de un condensador electrolítico que retarda la orden del gatillo de dar gas por lo que a pitada inicial no se pierde pero si se recibe en una posición del coche mas centrada. Me explico, asta ahora el mando de serie daba un voltaje excesivo al principio del recorrido del gatillo con lo que costaba controlar el coche a la salida de una interior y despues faltaba un punto intermedio de potencia que cuñao a resuelto magníficamente con el cambio de la resistencia de 1.5 k por una de 1k, la patada inicial se controla con un potencio-metro en el primer recorrido para modificar la curva general pero solo atrasamos la patada de potencia no la suavizamos. Como dije al principio he probado un trabajo con el condensador y he experimentado con otros y no solo retrasa la orden del mando si no que en algunos puntos recupera voltajes perdidos dulcificando el golpe de potencia y sin restar mas al finas de esta, os dejo la foto de slotforum y ya pondré las mías cuando tenga un momento.

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Escrito originalmente por Mefrix en 27 de Mayo del 2008
Eso lo pruebo este mismo fin de semana!!!!!

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Escrito originalmente por Guest oski en 27 de Mayo del 2008
Poniendo este condensador electrolítico, se solucionara la curva de potencia que tiene ND, y como tu dices, se recuperarán voltios perdidos ( no se que es). Tengo cuatro preguntas:
1ª En la segunda foto sale con un potenciometro, ¿que diferencia hay?
2ª ¿el potenciometro, lineal, logaritmico ...?
3ª En la segunda foto pone que el condensador tiene que ser de 220 o 470 microfarados,¿que diferencia hay?
4ª Entonces, si modificamos estos mandos, ¿servirán los progresivos?
Para los que vayan a soldar y no sepan nada de electrónica, cuidado con los condensadores electrolíticos, si se cambia la polaridad, los condensadores explotan, y hacen mucho daño (con metralla incluida).

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Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 28 de Mayo del 2008

Poniendo este condensador electrolítico, se solucionara la curva de potencia que tiene ND, y como tu dices, se recuperarán voltios perdidos ( no se que es). Tengo cuatro preguntas:1ª En la segunda foto sale con un potenciometro, ¿que diferencia hay?
2ª ¿el potenciometro, lineal, logaritmico ...?
3ª En la segunda foto pone que el condensador tiene que ser de 220 o 470 microfarados,¿que diferencia hay?
4ª Entonces, si modificamos estos mandos, ¿servirán los progresivos?
Para los que vayan a soldar y no sepan nada de electrónica, cuidado con los condensadores electrolíticos, si se cambia la polaridad, los condensadores explotan, y hacen mucho daño (con metralla incluida).

1º e primero es con un condensador de 100 microfaradios a 16 voltios que efectua un retardo en las señales del mando, este retardo llega a la centralita y al coche, tu das gas cuando el coche esta colocado si da una patada de potencia pasa lo que asta ahora se sale, con el retardo pilla el coche bien colocado y su golpe de fuerza no se nota tanto.
2ºel potenciometro a de ser lineal
3º con los condensadores de 200 a 400 microfaradios tienes mas o menos sensibilidad en el potenciometro a la hora de graduarlo hay que exprimentar
4 si te fijas en el segundo mando de cada foto son los progresivos y ayuda un moton, de todas formas en amateur con la modificacion que indica Cuñao va de muerte.
Esto no varia la curva que siempre existira por que es parte del firmware que hay escrto en el procesador, lo que hacemos es engañar a la centralita a nuestro favor para ganar mas progresividad, todo esta un poco en prubas hoy he puesto un condensador de 100 mf a 30 voltios y se comporta diferente incluso se recuperan voltajes perdidos que figuran el la tabla que ha expuesto Cuñao en su PDF, el cual es muy correcto pues a mi tampoco me salian las medidas de slotforum.

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Escrito originalmente por Guest cuñao en 28 de Mayo del 2008
Yo recomiendo que quien lo vaya a probar vaya directamente a la opción del potenciómetro, ya que el sistema de 'antispin fijo' (sólo en condensador de 100uF) irá bien para algunos motores y menos bien para otros.
M1K3L, una cosa que hay que tener en cuenta sobre este sistema 'antispin ajustable' es que no sólo afecta a las aceleraciones, sino que también afecta a las frenadas (alargándolas) y eso puede ser bueno o malo (según el coche y circuito). A lo mejor se podría mejorar haciendo ajustable tanto la carga como la descarga del condensador. A priori se me ocurre que en base a la utilización de algún diodo se podría conseguir este efecto, aunque habría que calcularlo.

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Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 28 de Mayo del 2008
Mo habia caido en eso es verdad, en el ajustable seria necesario, voy a ver que me sale ja ja. pero tu ayuda si que valdria un monton je je. anda hechanos una mano con el antispin porfa, porfa.

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Escrito originalmente por Guest oski en 28 de Mayo del 2008
Haber, hay que soldar el condensador y el potenciometro en la mini resistencia que pone al lado C200. El hueco para soldar es muy pequeño, voy a tener que pedir un soldador con una punta más pequeña (es que si pongo una punta más pequeña a mi soldador, la quemare porque es más potente). ¿Como puedo hacer un agujero al mando para poner el potenciometro?y ¿podria poner cable de electrónica (2 Amperios máximo) para hacer las soldaduras? es que no se cuanta intensidad tiene el mando, ya que si pongo un cable con poca intensidad, podria quemar los cables.
Y la última pregunta: ¿Que condensador es más sensible con el anti-spin, el de 220 o el de 470?
El anti-spin es una especie de control de tracción, si no me falla la memoria.

sino que también afecta a las frenadas (alargándolas) y eso puede ser bueno o malo (según el coche y circuito

Si alarga las frenadas me ira de maravilla, porque mis coches se clavan cuando freno, pero sobretodo eso me lo hace el McLaren de Slot.it con el hurricane y un 12/28 (que es más de velocidad que de aceleración y frenado)

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Escrito originalmente por Guest cuñao en 28 de Mayo del 2008
Este finde estare fuera. A ver si la semana que viene le puedo echar un vistazo y os comento.

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Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 28 de Mayo del 2008
Yo uso cable de telefonia del mas fino ten en cuenta que en el mando no se produce ninguna carga solo se usa para para que el circuito ADC de la centralita lo lea he inte`rprete las medidas de sus resistencias segun este la posicion del gatillo.
Comprate un soldador de punta de lapiz.

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Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 29 de Mayo del 2008
Aver señores me comunica el inventor de antisipt que los valores estan hecho a boleo asi que hay que investigar sobre el tema yo he probado el condensador de 100 mf a 25 v en motores Ninci NC-5 y NC-6 y me a funcionado pero el regulable con potenciometro esta calculado a boleo, toca esperar un poco para tener tiempo a desarroyar esta idea que no es madsa mala pero no esta desarrollada correctamente.
Dejemos que cuñao nos ilustre la semana que viene.

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Escrito originalmente por Guest oski en 29 de Mayo del 2008
Perfecto , asi seguro que se hace un buen estudio, si se cojen cosas a boleo, dudo que puedan funcionar.
Gracias M1K3LSLOT por avisar, porque yo estaba a punto de irme a la tienda de electrónica a pedir el material.

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Escrito originalmente por Guest oski en 30 de Mayo del 2008

La CONCLUSIÓN SIMPLE que os puedo dar es que los mandos originales están diseñados para correr en Amateur, aunque cambiando la resistencia de 1,5k por una de 1k quedan 'perfectos' (así se aprovechan los 7 tramos que da la central en modo Amateur).

Puff imposible para mí, yo lo poquito que he soldado han sido cosas más grandes, no para tanta precisión Una pena

Cuñao dijo que con una resistencia de 1k iria perfectamente. PeriDJ dijo que es muy difícil quitar esa mini-resistencia, porque tiene poca práctica, a mi me pasa lo mismo.
Haber, el objetivo es conseguir una resistencia de 1k, y tenemos una resistencia de 1,5k en el mando, si conectamos en paralelo una resistencia de 3k a la resistencia de 1,5k, el resultado será una resistencia total de 1k. ¿podria valer?, yo creo que si. Total, se suelda una resistencia de 3k más grande, y el problema estaría solucionado.
¿Pero con esta modificación se podria poner el anti-spin?