Estudio de los mandos para ND

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Escrito originalmente por Guest CamaroGT en 16 de Marzo del 2010
Gracias Brux, trabajo de chinos, jolin. Lo probare a ver como lo hago y que sacon en conclusion. Supongo que lo probastes con motores NC-5, ese es que utilizare yo. Un saludo y gracias.

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Escrito originalmente por Brux en 16 de Marzo del 2010
Noooo, lo probé con un NC-11, vamos el del Megane Ninco-wan
Pero da lo mismo con que motor lo pruebes, los resultados serán los mismos pero con distintos voltajes.

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Escrito originalmente por Guest CamaroGT en 17 de Marzo del 2010
Os explico lo que me paso ayer con el mando modificado a ver si podeis ayudarme. Estuve probandolo, el que tiene la R107 a 330 Ohms, y la verdad que va bastante bien aunque prefiero utilizarlo en modo Profesional, se nota mas la curba, modos aparte.
Despues de un rato me paso algo que me asusto bastante, al apretar un poco el gatillo, el coche salia disparado, hiciese lo que hiciese. Sujete el coche con las manos y me di cuenta que al darle con el gatillo, subia la velocidad al maximo, pero al dejar el gatillo las ruedas seguian girando, solo se paraban al cabo de 1-2 segundos despues de soltar el gatillo.
¿Donde puede estar el problema? ¿Os ha pasado algo parecido con alguno de los mandos modificados? Al legar a casa, lo abri, verifique todas las resistencias y todas estaban bien soldadas con sus valores correspondientes, al igual que el potenciometro. Me di cuenta que la placa estaba un poco suelta, levantada para ser exacto lo que me hizo pensar que el gatillo no hacia bien el contacto y por eso los picos de potencia. No puede probarlo despues con lo cual me quede con la duda
Si os ha pasado decidmelo. Muchas gracias.

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Escrito originalmente por joan en 17 de Marzo del 2010

Despues de un rato me paso algo que me asusto bastante, al apretar un poco el gatillo, el coche salia disparado, hiciese lo que hiciese. Sujete el coche con las manos y me di cuenta que al darle con el gatillo, subia la velocidad al maximo, pero al dejar el gatillo las ruedas seguian girando, solo se paraban al cabo de 1-2 segundos despues de soltar el gatillo.
¿Donde puede estar el problema? ¿Os ha pasado algo parecido con alguno de los mandos modificados? Al legar a casa, lo abri, verifique todas las resistencias y todas estaban bien soldadas con sus valores correspondientes, al igual que el potenciometro. Me di cuenta que la placa estaba un poco suelta, levantada para ser exacto lo que me hizo pensar que el gatillo no hacia bien el contacto y por eso los picos de potencia. No puede probarlo despues con lo cual me quede con la duda

Ese es el problema, a mi me ha pasado más de una vez, tanto abrir y cerrar las pletinas de contacto no hacen buen contacto con la placa

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Escrito originalmente por Guest CamaroGT en 17 de Marzo del 2010
Gracias, espero que sea ese el problema. Porque te pasa eso en medio de una carrera y ya la has jodido, ja ja ja. Lo probare el viernes a ver que tal y si persiste el problema os lo comento de nuevo.

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Escrito originalmente por Guest Chapucilla en 18 de Marzo del 2010
Hola, he vuelto a realizar medidas. Las he realizado de la siguiente manera:
Conecto centralita y programo en Amateur y doy inicio a la carrera
1- Conexión a centralita de un pot. de 10K. Centralita mod.105.
2- Un chasis en pista sin motor con guia, trencillas y chip.
3- Alimentación de pista con una fuente regulada a 13,0 v con (Simple-H).
4- Medida del voltaje con el tester conectado a los cables de entrega de corriente del chip (sin motor).He pensado que así se podrá comparar entre unos y otros.
5- Ir aumentando la resistencia muy lentamente con el pot. y cuando cambie el voltaje y este sea estable, apunto volts, desconecto tester, desconecto pot. de centralita y con cuidado de no afectar la posición del pot. mido el valor de la resistencia (estos son aprox., ya que el pot no es muy preciso y el tester no está calibrado por la Real academia de la Lengua Española...).
6- Vuelvo a conectar pot. y tester y otra vez, repitiendo hasta que no aumente voltaje.
Lo mismo pero en PRO.
Los valores de voltaje varían según la alimentación en pista y si conectamos algo en el chip, por ejemplo un motor, el tipo de motor también varía la lectura. Lo que no debe verse afectado són los valores de los Umbrales de resistencia necesarios para que la centralita cambie de tramo.
Amateur:
1- 2,6 v ---- 700 ohm
2- 3,4 v ---- 1000 ohm
3- 4,2 v ---- 1670 ohm
4- 4,9 v ---- 2500 ohm
5- 5,7 v ---- 3560 ohm
6- 7,2 v ---- 5250 ohm
7- 10,8v ---- 6100 ohm
Pro:
1- 2,6 v ---- 700 ohm
2- 4,2 v ---- 1000 ohm
3- 4,9 v ---- 1340 ohm
4- 5,7 v ---- 1670 ohm
5- 6,4 v ---- 2050 ohm
6- 7,2 v ---- 2500 ohm
7- 7,9 v ---- 3000 ohm
8- 8,7 v ---- 3560 ohm
9- 9,4 v ---- 4250 ohm
10-10,1 v ---- 5250 ohm
11-10,7 v ---- 6100 ohm
12-11,3 v ---- 7500 ohm
13-11,9 v ---- 9150 ohm
Tengo una hoja de cálculo excel que introduciendo los valores de resistencia y la regulación del pot. del mando (mando con placa de resistencias hasta 14 posiciones de gatillo máximo), calcula el valor acumulado de resistencia en cada posición y el perfil de velocidad que le corresponde en cada posición de gatillo (curva), según lo escogido.
Si le interesa a alguien que me mande un MP y se lo envío por E-mail (No puedo adjuntarlo aquí), si alguien puede adjuntarlo se lo paso.

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Escrito originalmente por joan en 18 de Marzo del 2010
Estupendo y currado trabajo , justamente iba a preguntar por las velocidades en modo Profesional, peró te has adelantado gracias por la currada

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Escrito originalmente por Brux en 18 de Marzo del 2010

Muy bien, para afinar un poco más sólo decir que con 520 oms entra la 1ª en amateur.
Con todo esto cualquiera puede configurar su mando a su medida!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:jugar: :jugar: :jugar: :jugar: :jugar: :jugar: :jugar:
Señores de NINCO TOMEN NOTA.......

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Escrito originalmente por joan en 18 de Marzo del 2010

Señores de NINCO TOMEN NOTA.......

Ahí les has dado

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Escrito originalmente por Guest Chapucilla en 19 de Marzo del 2010

sólo decir que con 520 oms entra la 1ª en amateur.

Cuando pueda revisaré lo de 520 ohms, aunque ya me fijé que ya constaba en tus lecturas, en mi centralita no me entra a 520, aunque volveré a probar.
Grácias Brux.
A ver si entre todos podemos consensuar unos valores comunes.

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Escrito originalmente por Guest CamaroGT en 24 de Marzo del 2010
Hola Chapucilla:
una pregunta tonta ¿De donde has sacado 14 posiciones del mando? Yo creía que solo tenía 10 posiciones.
De todas maneras me encantaría que me pasases la hoja de calculo para estidiarla. Ahora solo me toca estudiarla un poco y adaptar los mandos. Aunque la curva de Brux funciona genial. Mi correo esta en la firma. Muchas gracias y un saludo

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Escrito originalmente por Guest Chapucilla en 24 de Marzo del 2010

¿De donde has sacado 14 posiciones del mando? Yo creía que solo tenía 10 posiciones.

Te explico. Los mandos originales de Ninco tienen placa de contactos con 10 posiciones. Pero existe la posibilidad de montarse mandos ya sea tipo Parma o MRRC o cualquiera que quieras al que le puedes acoplar placas de resistencias que vendan en el mercado. Yo tengo alguno con una placa de 14 contactos.
En la hoja se trata simplemente de rellenar tantas casillas como Nº de contactos del mando, que serán en definitiva el Nº de resistencias que llevará, Potenciometro aparte. si tienes 10 rellenas 10 y dejas las restantes a cero.
Te la envío.

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Escrito originalmente por Guest CamaroGT en 24 de Marzo del 2010
Gracias Chapucilla. El truco del almendruco, comprarse mandos de mejor calidad, ja ja ja. Pues nada, rellenare las 10 posiciones y ver que saco en conclusión. Este hobby es un vicio que engancha demasiado y solo llevo tres meses en el !!!!

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Escrito originalmente por Guest ddalmaul en 5 de Abril del 2010
Buenas,
en estos días de descanso he dedicado un tiempo a hacerme un mando parma para nd. Os cuelgo las fotos del resultado. El funcionamiento es muy satisfactorio, pero tengo un par de problemillas que al final os comento.
El material que he usado es el siguiente:
-Mando parma economy de desguace
-Placa de resistencias de MB
Estos dos materiales los encontré por casualidad, los tenían como obsoletos, y me los dejaron por 15 €. Visto el resultado, una ganga
-Potenciómetro de 1k
-resistencias varias
-vibrador de móvil
-Placa de conexiones
-Cables varios
-Un botó de contacto para el pulsador.
Creo que nada más.






He usado 14 resistencias (programa excel facilitado por Chapucilla):

Este es de modo gráfico, el umbral que cubro en modo amateur:

CONSULTA / PROBLEMILLAS:
1) He hecho las pruebas con una central 105 y dos tramos de recta por banda (sin pitlane)(en casa no dispongo de más), y no sé si tengo algún problema con el vibrador, pero he simulado una carrera en modo PS y el vibrador no me ha avisado, pero si he detectado que el coche ha perdido potencia. Es normal, o habré conectado algo mal.
2) No se si con la emoción de ver que funcionaba a la primera no me he dado cuenta de lo siguiente: he decidido cambiar el vibrador para comprovar que no fuera el causante de que no funcione. Lo he sustituido. He vuelto a dar gas y aparentemente todo bien pero me sucede que al soltar el gatillo las ruedas siguen dando algunas vueltas a velocidad rápida. Y lo más extraño es que no lo hace siempre. De 10 gatillazos, un 80-90% de las veces las ruedas no se clavan.
Agradeceré vuestra ayuda, pues creo que estoy muy apunto de conseguir un buen mando.
PD: si necesitáis alguna imagen más o aclaración no dudéis en pedirla.
Gracias por adelantado!

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Escrito originalmente por Brux en 5 de Abril del 2010
Ufff, problema para Chapucilla, debe faltarte algo en el circuito que desconozco, yo no paso de modificar los mandos originales, eso sí, estaré atento que lo de hacerme un mando como ese me tienta muuuucho

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Escrito originalmente por Guest ddalmaul en 6 de Abril del 2010
Os cuelgo el esquemilla que he usado para las conexiones:

Para el vibrador, donde entiendo que pone "47 a 100 ohm", he entendido una resistencia de 47 ohm. Yo he puesto una resistencia de 50, que de 47 no tenían en la tienda.
Bueno, revisaré todas las conexiones, pero si alguien tiene alguna idea que me ayude por favor!
gracias

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Escrito originalmente por Guest Chapucilla en 6 de Abril del 2010
1- vibrador : los polos van conectados al cable verde y negro. ¿Has puesto alguna resistencia en serie? Quizá se te ha quemado (algunos son de 1,5 voltios otros de 3 voltios.... y la centralita manda 5voltios ¿Cómo es el vibrador, se puede ver? ¿Es como un cilindrín co una excéntrica o como una pastilla o pila de reloj? Cada vuelta rápida tiene que vibrar también. ¿Debe estar bien sujeto en la carcasa del mando para que se note vibrar, si esta suelto o sujeto pero con algo que amortigüe, no notatrás la vibración.
2- Fijate si en algún sítio del recorrido el cursor no hace contacto con la placa, entonces se producen reseteos, acelerones, etc. Si en la posición de reposo se te levanta en algún momento no tendrás freno, prueba en la posición de reposo forzar un poco el gatillo para atrás a ver si sete te levanta el cursor y fijate lo que hace el coche.
Si quieres hacer la prueba: Con el coche en pista y el mando en reposo levanta lévemente el cursor justo que no haga contacto con la placa y observa.
Ya dirás algo y ánimos que casi lo tienes.

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Escrito originalmente por Guest ddalmaul en 6 de Abril del 2010

1- vibrador : los polos van conectados al cable verde y negro. ¿Has puesto alguna resistencia en serie?

Sí, he puesto una de 50 ohms, es suficiente?

Quizá se te ha quemado (algunos son de 1,5 voltios otros de 3 voltios.... y la centralita manda 5voltios ¿Cómo es el vibrador, se puede ver? ¿Es como un cilindrín co una excéntrica o como una pastilla o pila de reloj?

Sí, es de esos cilíndricos, de los móviles, con una excéntrica. Tengo varios, y uno diferente, probaré con ese, luego pongo fotos.

2- Fijate si en algún sítio del recorrido el cursor no hace contacto con la placa, entonces se producen reseteos, acelerones, etc. Si en la posición de reposo se te levanta en algún momento no tendrás freno, prueba en la posición de reposo forzar un poco el gatillo para atrás a ver si sete te levanta el cursor y fijate lo que hace el coche.

Una pregunta, el cable negro que empalma con el chisme amarillo, lo soldamos a la parte de abajo de la R1, no?
Lo que me pasa a mi es que antes de la R1 tengo una parte de la placa (donde reposa el cursor), que no tiene ninguna conexión con nada... es decir, el primer tramo de la R1 tiene el cable negro en la parte inferior, y antes hay un trozo más grande de placa sin ninguna conexión, que es donde reposa el cursor. Pongo foto.
En el círculo amarillo es donde reposa el cursor, y no tegno ningún cable ni nada conectado... es ese el fallo?

Editado 6 de Abril del 2010 por ddalmaul

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Escrito originalmente por Guest Chapucilla en 6 de Abril del 2010

Sí, he puesto una de 50 ohms, es suficiente?
Sí (Nunca he visto una de 50 ???? no es un valor comercial)
Sí, es de esos cilíndricos, de los móviles, con una excéntrica. Tengo varios, y uno diferente, probaré con ese, luego pongo fotos.
Estos cilindricos funcionan bien, prueba que esté bien con una pila, si funciona con una pila, será un problema de conexión, fijate bien si gira, si gira poco, le quitas resistencia, si se calienta le subes....
Una pregunta, el cable negro que empalma con el chisme amarillo, lo soldamos a la parte de abajo de la R1, no?
Lo que me pasa a mi es que antes de la R1 tengo una parte de la placa (donde reposa el cursor), que no tiene ninguna conexión con nada... es decir, el primer tramo de la R1 tiene el cable negro en la parte inferior, y antes hay un trozo más grande de placa sin ninguna conexión, que es donde reposa el cursor. Pongo foto.
En el círculo amarillo es donde reposa el cursor, y no tegno ningún cable ni nada conectado... es ese el fallo?
Ahí está el fallo. Esta placa va conectada con un polo del potenciómetro y con el cable negro CN1, el otro polo del potenciómetro a un polo de la 1ª resistencia, el otro polo de la 1ª resistencia va conectada al primer tramo de la placa (el siguiente al de reposo) y a un polo de la 2ª resistencia, el otro polo de la 2ª resistencia al segundo tramo de la placa y a un polo de la 3ª... y sucesivamente hasta cerrar el circuito. El Potenciómetro en realidad es la 1ª resistencia.
Con el cursor en la placa de reposo debes cerrar el circuito que en dicha posición le envia a la centralita un valor de resistencia 0 o sea el freno.
Si la placa de reposo está libre no tendrás freno y el mando funcionará de forma caótica.

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Escrito originalmente por Guest ddalmaul en 6 de Abril del 2010
Esta noche lo pruebo todo!
Lo que me parece extraño es que este tramo no tenga agugerito ni nada para soldar el cable.
Uséase, que cable negro + patilla derecha del POT van al tramo "muerto" (con una simple soldadura.
Y al primer tramo va: parte superior, un extremo de la resistencia; parte inferior, extremo de la resistencia + cable que derivo de la patilla central del POT.
Gracias, gracias, gracias!
Editado 6 de Abril del 2010 por ddalmaul