Transformación mando MRRC a N-Digital
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Transformación mando MRRC a N-Digital
Escrito originalmente por pemcib en 6 de Mayo del 2012
Hace un tiempo que quería compartir cómo adapto un mando analógico de MRRC para ser usado en Ninco Digital y recientemente también probado en Nitro Base (NBase).
No pretende ser un tutorial, pero si una guía de ayuda que le sirva al que se quiera modificar un mando, asi cómo a mi me han servido los post del Txapu (Transformación de mando PARMA ECONOMY a N-Digital by Chapucilla o Transformación Mando MRRC para Ninco digital Do it yourself además de la experiencia de otros foreros como elJorne.
Parto de la base de un mando analógico de MRRC por que me permite realizar un mando con juegos de resistencias intercambiables para distintos tipos de motores, pistas o "dedos" ya que hay pilotos que gustan de ser más "agresivos" y otros mas conservadores.
La modificación está desarrollada para 14 pasos ya que los zócalos intercambiables son de 28 pero modificando el diseño de la placa se podrían conseguir los pasos deseados mientras quepan en la misma pero ya con resistencias fijas y no zócalos intercambiables.
Por que un mando MRRC, por que son económicos, muchas veces estan de oferta ya que para analógicos parece no ser muy bueno y me permite mejorarlo cambiando muelles, cojinetes, tensión del gatillo, y hasta el tipo del mismo (para uno o dos dedos) y tiene sitio para poner uno o dos potenciómetros de control, el primero para controlar subir toda la curva de respuesta del mando teniendo más "patada" inicial, o sí sólo quiero aumentar la respuesta final conservando la patada incial (segundo potenciómetro para los últimos cuatro pasos)
Perdón por las fotos, pero las he ido sacando a medida que hacía distintos mandos y no las verificaba si salían bien, cualquier cosa si quereis detalles de otras partes me las pedis.
El mando es cómo éste:
y el otro componente más importante es la placa base, en algunos he utilizado una placa hecha por mí, en otras gracias a otro forero como Albert y en las últimas las he mandado a fabricar cómo esta:
Lo primero que hago es soldar el zócalo a la placa base (si la placa viene sin taladros hay que hacerlos antes)
y abrir el mando MRRC y desmonatrlo:
Con algún material plástico de 5 mm de espesor fabrico lo que va a ser el soporte de la placa con los taladros necesarios
los cables se pueden soldar a la placa antes o después, ahora ajusto primero toda la parte mecánica del mando y dejo para lo último la parte de soldadura y conexiones
Con la placa base y el zócalo soldado, la base de plástico de 5mm y la placa metálica que trae como soporte de la resistencia análogica que trae el mando lo presento sobre la placa del mando y fijo con tornillos de nylon de métrica 3.
Una idea de cómo trabajo, mucha lupa y mucha luz ( a cierta edad es muy necesario )
Hace un tiempo que quería compartir cómo adapto un mando analógico de MRRC para ser usado en Ninco Digital y recientemente también probado en Nitro Base (NBase).
No pretende ser un tutorial, pero si una guía de ayuda que le sirva al que se quiera modificar un mando, asi cómo a mi me han servido los post del Txapu (Transformación de mando PARMA ECONOMY a N-Digital by Chapucilla o Transformación Mando MRRC para Ninco digital Do it yourself además de la experiencia de otros foreros como elJorne.
Parto de la base de un mando analógico de MRRC por que me permite realizar un mando con juegos de resistencias intercambiables para distintos tipos de motores, pistas o "dedos" ya que hay pilotos que gustan de ser más "agresivos" y otros mas conservadores.
La modificación está desarrollada para 14 pasos ya que los zócalos intercambiables son de 28 pero modificando el diseño de la placa se podrían conseguir los pasos deseados mientras quepan en la misma pero ya con resistencias fijas y no zócalos intercambiables.
Por que un mando MRRC, por que son económicos, muchas veces estan de oferta ya que para analógicos parece no ser muy bueno y me permite mejorarlo cambiando muelles, cojinetes, tensión del gatillo, y hasta el tipo del mismo (para uno o dos dedos) y tiene sitio para poner uno o dos potenciómetros de control, el primero para controlar subir toda la curva de respuesta del mando teniendo más "patada" inicial, o sí sólo quiero aumentar la respuesta final conservando la patada incial (segundo potenciómetro para los últimos cuatro pasos)
Perdón por las fotos, pero las he ido sacando a medida que hacía distintos mandos y no las verificaba si salían bien, cualquier cosa si quereis detalles de otras partes me las pedis.
El mando es cómo éste:
y el otro componente más importante es la placa base, en algunos he utilizado una placa hecha por mí, en otras gracias a otro forero como Albert y en las últimas las he mandado a fabricar cómo esta:
Lo primero que hago es soldar el zócalo a la placa base (si la placa viene sin taladros hay que hacerlos antes)
y abrir el mando MRRC y desmonatrlo:
Con algún material plástico de 5 mm de espesor fabrico lo que va a ser el soporte de la placa con los taladros necesarios
los cables se pueden soldar a la placa antes o después, ahora ajusto primero toda la parte mecánica del mando y dejo para lo último la parte de soldadura y conexiones
Con la placa base y el zócalo soldado, la base de plástico de 5mm y la placa metálica que trae como soporte de la resistencia análogica que trae el mando lo presento sobre la placa del mando y fijo con tornillos de nylon de métrica 3.
Una idea de cómo trabajo, mucha lupa y mucha luz ( a cierta edad es muy necesario )
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Escrito originalmente por pemcib en 6 de Mayo del 2012
Ahora comienzo a soldar cables, la idea es primero unir el reposo de gatillo y el tope de gas a la primera y última pista de la placa base, esto mejora el contacto en las dos posciones del gatillo muy importantes, en reposo (puntos 1) para que le coche no se mueva y a tope (puntos 2) es cuando más presión ejercemos sobre el gatillo y cuando más riesgo hay de que el cursor se separe, aunque este tipo de mando tiene un muelle para asegurarse siempre el contacto.
en los puntos 3 irá soldado el potenciómetro de control
Los puntos 1 serán los comunes a todas las funciones del mando, gas, cambio de carril y vibrador si se conecta, yo no lo hago a menos que consiga un móvil viejo y se lo pueda quitar ya que son difíciles de conseguir y para mí no cumplen una función escencial.
Finalmente con dremel hago espacio para instalar el pulsador de cambio y el potenciometro de ajuste (ver circulos)
y la parte superior de la tapa, para que pase la placa base
Luego sueldo tres cables para las conexiones, uno negro que és el comun, uno rojo para el gas y uno blanco (si teneis amarillo mejor) que es el botón del cambio, estos son los colores del la ficha RJ9 que llevará el cable de conexión del mando.
entre el rojo y el negro sueldo el capacitor de 10 nanofaradios y dejo todo preparado para soldar el conector final.
En el gatillo desmonto los cojinetes que trae y los cambio por unos de bolas de 3mm de Sloting Plus
y la presentación de todo para comprobar que cabe todo antes de soldar el conector del cable
Editado 6 de Mayo del 2012 por pemcib
Ahora comienzo a soldar cables, la idea es primero unir el reposo de gatillo y el tope de gas a la primera y última pista de la placa base, esto mejora el contacto en las dos posciones del gatillo muy importantes, en reposo (puntos 1) para que le coche no se mueva y a tope (puntos 2) es cuando más presión ejercemos sobre el gatillo y cuando más riesgo hay de que el cursor se separe, aunque este tipo de mando tiene un muelle para asegurarse siempre el contacto.
en los puntos 3 irá soldado el potenciómetro de control
Los puntos 1 serán los comunes a todas las funciones del mando, gas, cambio de carril y vibrador si se conecta, yo no lo hago a menos que consiga un móvil viejo y se lo pueda quitar ya que son difíciles de conseguir y para mí no cumplen una función escencial.
Finalmente con dremel hago espacio para instalar el pulsador de cambio y el potenciometro de ajuste (ver circulos)
y la parte superior de la tapa, para que pase la placa base
Luego sueldo tres cables para las conexiones, uno negro que és el comun, uno rojo para el gas y uno blanco (si teneis amarillo mejor) que es el botón del cambio, estos son los colores del la ficha RJ9 que llevará el cable de conexión del mando.
entre el rojo y el negro sueldo el capacitor de 10 nanofaradios y dejo todo preparado para soldar el conector final.
En el gatillo desmonto los cojinetes que trae y los cambio por unos de bolas de 3mm de Sloting Plus
y la presentación de todo para comprobar que cabe todo antes de soldar el conector del cable
Editado 6 de Mayo del 2012 por pemcib
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Escrito originalmente por pemcib en 6 de Mayo del 2012
Aquí pondre las fotos para transformar con dos potenciometros
Editado 6 de Mayo del 2012 por pemcib
Aquí pondre las fotos para transformar con dos potenciometros
Editado 6 de Mayo del 2012 por pemcib
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Escrito originalmente por SPEEDBCN en 6 de Mayo del 2012
Gracias, esto va a ser de mucha utilidad para personas que están inciándose y necesitan información.
El tema de un buen mando es fundamental ya en nuestras competiciones, pero es un handicap
no poder ir a una tienda y comprarlo, por lo que alguno puede desanimarse ya antes de empezar a
meterse en este mundillo.
Gracias Pemcib.
Por cierto, yo sigo siendo igual de torpe y sería incapaz de hacerme uno....
Gracias, esto va a ser de mucha utilidad para personas que están inciándose y necesitan información.
El tema de un buen mando es fundamental ya en nuestras competiciones, pero es un handicap
no poder ir a una tienda y comprarlo, por lo que alguno puede desanimarse ya antes de empezar a
meterse en este mundillo.
Gracias Pemcib.
Por cierto, yo sigo siendo igual de torpe y sería incapaz de hacerme uno....
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Escrito originalmente por Albert en 6 de Mayo del 2012
Te han quedado muy bien!!!
Saludos
Te han quedado muy bien!!!
Saludos
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Escrito originalmente por mk0001 en 6 de Mayo del 2012
Hola pemcib, muy buena modificación. La placa de contactos es un lujo. Yo tengo un mando igual al que no soy capaz de hacerle una placa decente que funcione. Creo que he hecho cuatro hasta que me cansado de intentar de dibujarlas con el rotulador y sumergirlas en ácido. Todas fallaban por lo mismo, las lineas de separación entre contactos eran una chapuza. Si me pudieras decir como conseguir una te lo agradecería.
saludos.
Se me olvidaba, yo he quitado el tope metálico del gatillo. Creo que en analógico hace corto entre positivo y negativo sin pasar por la placa de contactos.
Editado 6 de Mayo del 2012 por mk0001
Hola pemcib, muy buena modificación. La placa de contactos es un lujo. Yo tengo un mando igual al que no soy capaz de hacerle una placa decente que funcione. Creo que he hecho cuatro hasta que me cansado de intentar de dibujarlas con el rotulador y sumergirlas en ácido. Todas fallaban por lo mismo, las lineas de separación entre contactos eran una chapuza. Si me pudieras decir como conseguir una te lo agradecería.
saludos.
Se me olvidaba, yo he quitado el tope metálico del gatillo. Creo que en analógico hace corto entre positivo y negativo sin pasar por la placa de contactos.
Editado 6 de Mayo del 2012 por mk0001
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Escrito originalmente por Brux en 7 de Mayo del 2012
Incluso puedes hacerlas sin ácido, como verás son circuitos muy simples, son unos simples contactos separados, con un cúter y un punzón es suficiente para hacerlas.
Repasa las separaciones de contactos con un cuter y arreglado, con rascar un poco hasta llegar a la placa de fibra basta.mk0001 escribió:Dom May 06, 2012 10:48 pmHola pemcib, muy buena modificación. La placa de contactos es un lujo. Yo tengo un mando igual al que no soy capaz de hacerle una placa decente que funcione. Creo que he hecho cuatro hasta que me cansado de intentar de dibujarlas con el rotulador y sumergirlas en ácido. Todas fallaban por lo mismo, las lineas de separación entre contactos eran una chapuza. Si me pudieras decir como conseguir una te lo agradecería.
Incluso puedes hacerlas sin ácido, como verás son circuitos muy simples, son unos simples contactos separados, con un cúter y un punzón es suficiente para hacerlas.
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Escrito originalmente por mk0001 en 7 de Mayo del 2012
Gracias Brux, eso ya lo hice pero no hizo efecto porque las placas estaban muy mal hechas. Supongo que fue porque no tengo práctica en el uso de los ácidos y el rotulador, por lo que lo dejé aparcado y compré tu mando.Brux escribió:Lun May 07, 2012 7:25 pmRepasa las separaciones de contactos con un cuter y arreglado, con rascar un poco hasta llegar a la placa de fibra basta.
Incluso puedes hacerlas sin ácido, como verás son circuitos muy simples, son unos simples contactos separados, con un cúter y un punzón es suficiente para hacerlas.
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Escrito originalmente por beagle en 8 de Mayo del 2012
Se te ha quedado de muerte....y el detalle de los rodamientos genial
Para el que no le apetezca, pueda o quiera hacerse placas.... MB Slot las vende, eso si, son mucho mas caras
Se te ha quedado de muerte....y el detalle de los rodamientos genial
Para el que no le apetezca, pueda o quiera hacerse placas.... MB Slot las vende, eso si, son mucho mas caras
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Escrito originalmente por pemcib en 8 de Mayo del 2012
Para este mando? me puedes poner el enlace?beagle escribió:Mar May 08, 2012 12:22 pmPara el que no le apetezca, pueda o quiera hacerse placas.... MB Slot las vende, eso si, son mucho mas caras
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Escrito originalmente por beagle en 8 de Mayo del 2012
Editado 8 de Mayo del 2012 por beagle
Las que utilize eran de 14 o 12 pasos, no lo recuerdo bien..... voy a mirarpemcib escribió:Mar May 08, 2012 1:01 pmPara este mando? me puedes poner el enlace?
Editado 8 de Mayo del 2012 por beagle
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Escrito originalmente por beagle en 8 de Mayo del 2012
Vale, ya esta claro..... la placa de MB, es mas pequeña.... no podreis utilizar los agujeros del mando para sujetarla.... lo que hize fue pegarla con bicomponete a la placa de metal que sujeta la resistencia original.
De mometo, lleva dos años sin problemas
la misma placa
Ahora si.... me hago la pixa un lio
Editado 8 de Mayo del 2012 por beagle
Vale, ya esta claro..... la placa de MB, es mas pequeña.... no podreis utilizar los agujeros del mando para sujetarla.... lo que hize fue pegarla con bicomponete a la placa de metal que sujeta la resistencia original.
De mometo, lleva dos años sin problemas
la misma placa
Ahora si.... me hago la pixa un lio
Editado 8 de Mayo del 2012 por beagle
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Escrito originalmente por pemcib en 8 de Mayo del 2012
Ya me parecía, por que mira que he buscado, pero para este mando y con zócalo hay que fabricarlas
Ya me parecía, por que mira que he buscado, pero para este mando y con zócalo hay que fabricarlas
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Escrito originalmente por Albert en 8 de Mayo del 2012
encima por 15€, las resistencias no te valen. Por cierto, ¿dónde has fabricado esas placas?¿Y el coste de las mismas?
Editado 8 de Mayo del 2012 por Albert
encima por 15€, las resistencias no te valen. Por cierto, ¿dónde has fabricado esas placas?¿Y el coste de las mismas?
Editado 8 de Mayo del 2012 por Albert
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Escrito originalmente por hobbynauta en 9 de Mayo del 2012
¡¡De eso también me quiero enterar yo!! (Y ya si por un casual estuviera por Madrid... )Albert escribió:Mar May 08, 2012 6:56 pmencima por 15€, las resistencias no te valen. Por cierto, ¿dónde has fabricado esas placas?¿Y el coste de las mismas?
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Escrito originalmente por pemcib en 9 de Mayo del 2012
En una casa que hace circuitos, era una prueba, me falta saber cuánto me cobrarán pero la verdad es que la calidad es muy buena, son bañanadas creo que con estaño-plata o algo así para mejorar la conductividad y vienen con los taladros hechos, y respetan la distancia mínima entre pistas de mi primer dibujo. De momento están en dos mandos y van muy bien.Albert escribió:Mar May 08, 2012 6:56 pmPor cierto, ¿dónde has fabricado esas placas?¿Y el coste de las mismas?
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Escrito originalmente por beagle en 9 de Mayo del 2012
Las placas tienen una pinta de muerte.... estoy por decirte, que mejor acabadas que las MB
Las placas tienen una pinta de muerte.... estoy por decirte, que mejor acabadas que las MB
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Escrito originalmente por Albert en 9 de Mayo del 2012
Mi proceso es más malo, jeje.
Estan bañadas con estaño para que no oxide el cobre... Bueno, en cuanto a las distancias mínimas yo tuve que incrementarlas un poco para poder hacerlas adecuadamente, sino al pasar el ácido no come bien el cobre que hay entre pistas.pemcib escribió:Mié May 09, 2012 7:28 amEn una casa que hace circuitos, era una prueba, me falta saber cuánto me cobrarán pero la verdad es que la calidad es muy buena, son bañanadas creo que con estaño-plata o algo así para mejorar la conductividad y vienen con los taladros hechos, y respetan la distancia mínima entre pistas de mi primer dibujo. De momento están en dos mandos y van muy bien.
Mi proceso es más malo, jeje.
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Escrito originalmente por pemcib en 9 de Mayo del 2012
No lo decía por eso, si no cuando le pregunté si necesitaba que le hiciera otro dibujo por ese tema, dijo que estaba bien, creo que las hace con una máquinaAlbert escribió:Mié May 09, 2012 12:02 pmMi proceso es más malo, jeje.
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Escrito originalmente por Albert en 9 de Mayo del 2012
Editado 11 de Mayo del 2012 por Albert
Pues tiene pinta de hacerlas con ácido a ser que te refieras a una máquina de control numérica. Pero según el estado del ácido y la calidad, la máquina para insolarla, etc, la precisión del fotolito, puedes conseguir menor separación entre pistas.pemcib escribió:Mié May 09, 2012 12:17 pmNo lo decía por eso, si no cuando le pregunté si necesitaba que le hiciera otro dibujo por ese tema, dijo que estaba bien, creo que las hace con una máquina
Editado 11 de Mayo del 2012 por Albert